Pionier al alpinismului în Cehoslovacia: Au existat cazuri în care o femeie a fost interzisă de soț să urce pe munte sau a trebuit să dovedească în fața unei comisii că a urcat cu adevărat în vârf

A fost un lucru atât de mărunt. Ne-am întâlnit chiar înainte ca ea să plece în Nepal, iar eu i-am dăruit un mic colier cu mărgele de turcoaz și agat nepalez pentru a-i purta noroc.

Între dumneavoastră și ascensiunea celor două femei slovene au trecut 32 de ani. Între timp, nu au mai existat încercări feminine din Slovacia? Am căutat, dar nu am găsit o astfel de mențiune.

Nu, nu au existat. Și pentru că încă mai am cetățenie slovacă, recordul meu slovac de altitudine pentru femei din 1984 tocmai a căzut, când, pe 13 mai, Vera Komárková și cu mine am fost primele femei care au escaladat Cho Oju (8201 m.).

Cum se explică, așadar, faptul că nicio femeie slovacă nu a mai încercat să urce pe Everest de mai bine de 30 de ani?

Este foarte ciudat. Nu înțeleg deloc, pentru că alpiniștii slovaci au condiții foarte bune în Munții Tatra Înaltă. După Revoluția de catifea au putut merge în Alpi și în munții asiatici, așa că este greu de căutat o explicație. Nu știu dacă a fost vorba de faptul că exista încă o atitudine negativă față de alpinismul feminin sau dacă au existat motive financiare, deoarece este o afacere destul de costisitoare.

Ați spus într-un interviu că bărbații susțineau că femeile nu au corpul potrivit pentru alpinism, că au mai puțină capacitate pulmonară și mai puțină hemoglobină. Ați spus că dvs. și colega dvs. ați fost ridiculizate de unii.

Așa era, erau niște superstiții. Prima tentativă relevantă pe opt mii de metri din Cho Oyu a fost făcută de alpiniștii francezi conduși de Claude Kogan în 1959. Întâmplător, au fost măturați acolo de o avalanșă, ceea ce nu a fost vina lor, dar a fost mai mult sau mai puțin luat ca o dovadă că locul femeilor nu era acolo și, într-adevăr, a întârziat cu până la 15 ani o altă încercare feminină pe un optmiar. O barieră psihologică a fost creată chiar sub influența acestui eveniment tragic.

Într-adevăr, astfel de argumente au fost folosite, dar s-a dovedit a nu fi adevărat. Capacitatea de a depăși înălțimile este, desigur, diferită în fiecare organism, dar nu contează dacă este vorba de un bărbat sau de o femeie. Dar putem vorbi despre un aspect al unei anumite forțe fizice. De exemplu, transportarea unor rucsacuri grele este mai limitativă pentru femei decât pentru bărbați. Dar înălțimea singură este irelevantă, cred eu. Dar această atitudine aproape marxistă a persistat întotdeauna, combinată cu faptul că aveam încă un regim comunist. Așa că a fost foarte dificil să depășim aceste două bariere. În primul rând, să ajungi undeva dintr-o țară comunistă ocupată de trupele rusești și, în al doilea rând, acea barieră a abordării masculine.

De exemplu, organizatorii expedițiilor de stat de alpinism din anii șaptezeci și optzeci, când eram la apogeu, mi-au spus că nu vor lua niciodată o femeie în expediția lor. Așa că am știut că nu am nicio șansă și a trebuit să găsesc alte căi. De fapt, este un miracol că am reușit să escaladez al șaselea cel mai înalt munte din lume în 1984.

Și asta s-a schimbat? Este comunitatea de alpiniști mai accesibilă femeilor?

Cu siguranță s-a schimbat, deși nu complet. Chiar și alpinistele de astăzi se plâng de o atitudine oarecum disprețuitoare din partea unor bărbați. Dar, în rest, mai mult sau mai puțin toată lumea nu se mai preocupă, pentru că a devenit un lucru individual. Trebuie să faci rost de sponsori, de bani, să te duci acolo. Nu mai trebuie să cerșești pentru a fi luat într-o expediție.

Aveți o experiență vastă în alpinism în toată lumea, mai multe ascensiuni în premieră. Ați putea compara ce s-a schimbat în alpinismul din Himalaya față de trecut?

Aproape totul s-a schimbat. A ajunge oriunde în lume astăzi nu este o problemă. Cumperi un bilet și a doua zi ești acolo. Înainte existau dificultăți birocratice îngrozitoare în ceea ce privește obținerea permisiunii, și era nevoie de doi ani pentru a obține orice permisiune de a urca, mai exact pe Everest. Trebuia să se facă la nivel interstatal; o persoană privată nu putea aranja acest lucru. Toate acestea au fost demolate.

Țările himalayene însele, în special Nepalul, au avansat și ele foarte mult în ceea ce privește serviciile pe care le oferă. Înainte existau câțiva șerpași care puteau urca la peste 8.000 de metri. Astăzi există birouri separate care se ocupă de alpiniștii de expediție și care sunt în mâinile acelor șerpași în mod direct.

Tehnologia a suferit, de asemenea, schimbări. Ca în toate sporturile, și în alpinism, echipamentele, cum ar fi corzile, pioletele, corturile, mâncarea sofisticată sunt de o calitate mult mai bună și, de asemenea, mult mai ușoare în greutate.

Chiar și cățărările în sine au devenit mai accesibile, unde se asigură un serviciu pentru care se plătește o sumă relativ mare. Așadar, toate acestea combinate fac ca sute de oameni să meargă la ascensiuni asistate. A devenit un lucru un pic ciudat.

Ați putea explica asta?

Totul se încadrează în contextul general al vânzării de aventuri la toate nivelurile posibile. Nu este vorba doar de ascensiuni în Himalaya, ci și de expediții în Arctica și Antarctica și de multitudinea de alte forme de aventură pe care birourile sunt capabile să le ofere.

Întrebarea este dacă este corect să procedăm în acest fel, pentru că există o mulțime de oameni care pot ajunge pe Everest în mod specific și care nu ar trebui să poată face acest lucru în primul rând. De asemenea, atunci când vremea se înrăutățește brusc, ceea ce s-a întâmplat de câteva ori, se vede că acei oameni sunt într-un fel prinși acolo. Se creează un așa-numit „gât de sticlă”, iar mai mult de zece persoane sunt întotdeauna ucise acolo. Drumul spre vârf este, din păcate, plin de alpiniști morți.

Dar nu se poate face nimic în această privință, pentru că este comercial și toată lumea vrea să facă bani. Nu poate fi reglementat printr-un fel de interdicție. Cred doar că oamenii își vor reveni și că pendulul se va întoarce din nou.

Lucia Janičová a escaladat Muntele Everest la 12 mai cu ajutorul oxigenului, urmată câteva zile mai târziu de Lenka Poláčková, care a reușit ascensiunea fără oxigen. Am înregistrat o discuție pe rețelele de socializare în care am comparat aceste două isprăvi, voi cum le apreciați?

Valoarea ascensiunii fără oxigen auxiliar este mult mai mare. Dar, cu siguranță, nu este vorba de trișare, chiar dacă se folosește oxigenul.

Ați urcat al șaselea cel mai înalt munte din lume, Muntele Cho Oju (8201 m), parțial cu oxigen, dar am citit că aparatul s-a oprit din funcțiune. Ce s-a întâmplat?

Eram o expediție foarte amatoare, doar două femei cu doi șerpași și încă un bucătar care stătea în tabăra de bază. Am cumpărat două butelii de oxigen de la piața din Namche Bazaar, unde șerpașii transportă butelii de la Șaua Everest Sud și le vând mai departe. Cumperi o pisică într-un sac. Nu știi ce este. Sticla mea avea 10 minute de oxigen. La opt mii am pus-o și după zece minute nu știam ce se întâmplă, pentru că nici măcar nu aveam experiență cu ea. Nu puteam să respir. S-a făcut complet negru în fața ochilor mei, așa că am scos-o și mi-am revenit pentru câteva minute. Dar eram atât de disperat și am considerat că este singura mea șansă în viață, încât m-a mobilizat cumva și am reușit apoi să urc încă 200 de metri verticali fără oxigen. Am fost norocos, pentru că în astfel de cazuri te poate costa viața, așa cum a pățit Jan Kounicki pe Makalu în 1976.

Dar alpinismul este și un hobby solicitant, mai ales dacă vrei să ai succes în el, uneori este separat de muncă sau de familie… Cum v-ați simțit în această privință? Ați fost nevoit să sacrificați ceva pentru asta?

Toată viața mea a trebuit să mă supun, dar asta nu a fost o problemă, pentru că îmi doream cu adevărat să o fac. Întotdeauna îmi imaginam noi și noi modalități de a intra, de a obține experiență.

Familia ta te-a sprijinit sau te-a descurajat mai degrabă?

Am avut un soț grozav, care a făcut el însuși apă sălbatică și era, de asemenea, un bun alpinist. A fost foarte înțelegător și fără sprijinul lui probabil că nu m-aș fi apucat de treabă, pentru că nu poți lupta pe toate fronturile că te zbați pe dinafară și încă te lupți pe dinăuntru. Dacă cineva ar fi vrut să-ți spună că nu are rost și că nu ar trebui să mergi nicăieri, nu ai fi putut face față. Aveam și un fiu, nu puteam să îl părăsesc fără să știu că este bine îngrijit.

Acesta a fost factorul limitativ, faptul că, chiar și în timpul meu, cu siguranță existau femei bune cățărătoare care ar fi avut abilitățile necesare, dar nici acasă nu aveau condițiile necesare. Unei prietene de-a mea în special i-a fost interzis de către soțul ei să o facă. Cu toate acestea, nu au lipsit astfel de cazuri.

Le abordați, de asemenea, în cartea dumneavoastră despre primele ascensiuni ale femeilor pe optmiarzi. Le-ați întâlnit pe multe dintre ele sau ați vorbit cu cei din anturajul lor apropiat. Ce ați reținut din aceste conversații?

Este un tur al destinelor tuturor femeilor, pentru că nu am fost singura căreia i-a fost greu. Tuturor le-a fost greu. Acest lucru s-a reflectat și în viața lor de familie. Unele dintre ele au renunțat pur și simplu la unele idei despre viața lor, despre familia lor. Unii au fost suficient de norocoși să aibă un partener cu care au făcut-o împreună ca pe un interes comun, dar acestea au fost mai degrabă excepții.

Care poveste în special a rezonat cel mai mult cu dumneavoastră?

Întotdeauna am fost un mare admirator al Wandei Rutkiewicz, poloneza care, printre altele, a fost o mare susținătoare a Expediției Femeilor Pioniere Poloneze din 1975. Și ea a întâmpinat o mare neînțelegere din partea celor mai apropiați colegi alpiniști. Chiar și atunci când a escaladat Annapurna, a fost suspectată că nu a atins vârful. A urcat acolo de una singură, aparatul ei de fotografiat s-a blocat, a apăsat declanșatorul, dar nu a făcut clic, l-a scuturat cu furie și în acel moment s-a prăbușit. Este adevărat că era o imagine distorsionată, dar, în cele din urmă, comisia a acceptat că era o dovadă că ea fusese în vârf.

Sau povestea Lydiei Bradey de pe Everest, care a fost atât de dezgustată încât a tăiat cu totul legăturile cu comunitatea de alpiniști, revenind la ea doar ani mai târziu. Au existat mai multe incidente similare. Din fericire, acea atmosferă a dispărut în mare parte.

Dumneavoastră însivă ați evoluat în 1978 în Pamir în echipa feminină pe scutul Korzhenevskaya. De asemenea, ați condus o expediție feminină la Manasla în 1980. Funcționează coeziunea sau mai degrabă competitivitatea într-o echipă feminină de alpinism?

Eram opt femei pe Manaslu și relațiile erau bune. Doar că eu am organizat mai mult sau mai puțin expediția pentru că eu însămi aveam dorința și viziunea de a escalada un vârf de 2.000 de metri. Așa că am fost de fapt liderul în același timp și am vrut să fiu pe vârf. Și asta nu a mers foarte bine împreună. Acest lucru a fost evident și în expedițiile poloneze, când Wanda Rutkiewicz a organizat mai multe expediții feminine. Și în acea combinație, nu și-au vorbit între ele acolo timp de mai mulți ani. Așa că a fost foarte dificil să combinăm aceste două lucruri împreună.

Experiența dumneavoastră? Ați avut și dumneavoastră o cădere?

Nu, nu ne-am certat. Acea expediție nu a ajuns pe vârful principal al Manaslu, ci doar pe cel nordic, așa că nu a fost un adevărat succes. Așa că atunci nu a existat gelozie și alte lucruri de genul acesta, nu a fost nevoie de nicio reglare de conturi.

Aveți 84 de ani, dar în urmă cu doar doi ani am citit un interviu cu dumneavoastră care a avut loc în Pakistan. Ce faceți acum?

Sunt implicat în activități caritabile de 17 ani. În 2005 a fost un cutremur mare în Pakistan și a fost plin de oameni care au ajutat. Eu și prietenul meu am construit un spital acolo. Furnizăm medicamente și echipamente pentru acesta.

Mergeți des acolo sau administrați spitalul din Republica Cehă?

Am fost acolo în octombrie. Este necesar să mergem acolo pentru că proiectul nu funcționează de unul singur. Următoarea dată când voi merge va fi probabil la jumătatea lunii septembrie, dacă sănătatea mea rezistă.